Hoe vervang je de distributieriemen (D30)

Beschrijvingen hoe je bepaalde klussen aan je GL1500 kunt uitvoeren
Gebruikersavatar
RonalT
Berichten: 12259
Lid geworden op: 11 okt 2007, 09:45
Type Goldwing: GL1500
Locatie: Dinteloord

Hoe vervang je de distributieriemen (D30)

Bericht door RonalT » 10 nov 2014, 17:34

Ongelooflijk wat een lang verhaal is dit. Ik had zelfs het maximum bereikt van het aantal letters (60.000) wat in een bericht mag staan, na het verwijderen van de Engelse tekst paste het weer.
Lees dit bericht goed door en probeer in de gaten te houden over welke as ik het heb. Deze worden zo dikwijls genoemd dat ik bang ben af en toe een fout te hebben gemaakt.




Het vervangen van de distributieriemen is bij een Goldwing een van de meest kritische en belangrijkste onderhoudskarweitjes die je kan doen. Iedere nieuwe koper van een tweede-hands machine krijgt het advies om onmiddellijk de distributieriemen te vervangen als hij de onderhoudshistorie niet kent.

Waarom is het vervangen van de distributieriemen zo belangrijk? En wat zijn nu eigenlijk distributieriemen?

Om dit te begrijpen moet je weten hoe een motor ademt. Elke 4-takt benzinemotor heeft zuigers die in de cilinders heen en weer bewegen. Aan de bovenzijde van de cilinder heb je kleppen zitten. Deze kleppen openen in een volgorde om een benzine/luchtmengsel de cilinder in te laten stromen en ze zorgen er ook voor dat de verbrande gassen er weer uit kunnen. Onze Goldwings hebben twee kleppen per cilinder: een inlaatklep en een uitlaatklep.

De 4 slagen van de motor zijn de inlaatslag, compressieslag, verbrandingsslag en uitlaatslag. Tijdens de inlaatslag is de inlaatklep open en de zuiger beweegt naar beneden. Hierdoor wordt er een brandstof/luchtmengsel naar binnen gezogen. Daarna gaat de inlaatklep dicht en de zuiger begint naar boven te bewegen, hierdoor wordt het mengsel samengedrukt. Als de zuiger helemaal boven is ontsteekt de bougie het brandstof/luchtmengsel. Hierdoor treedt er verbranding op, nu ontstaat er een hoge druk waardoor de zuiger weer naar beneden bewogen wordt. Als de zuiger helemaal beneden is gaat de uitlaatklep open. De zuiger gaat nu weer naar boven bewegen en drukt de verbrande gassen naar buiten via de uitlaatklep. Net voor de zuiger helemaal boven is gaat de uitlaatklep dicht en als de zuiger naar beneden gaat opent de inlaatklep en alles begint dan weer opnieuw. Als je lekker aan het cruisen bent over een autoweg met 2500 RPM gebeurt dit 42 keer per seconde, in elke cilinder. De kleppen bewegen sneller dan het oog kan zien!

Afbeelding

Onze Goldwings (en de meest moderne auto motoren) hebben wat wordt aangeduid als "interferentie motor". Dit betekent dat een klep die open staat op dezelfde plaats komt als de zuiger in zijn uiterste stand. Dat is de reden dat de uitlaatklep sluit voordat de zuiger in de bovenste stand is, en waarom de inlaatklep opent nadat de zuiger naar beneden begint te bewegen. Hierdoor kan de zuiger het brandstof/luchtmengsel meer samendrukken, dit zorgt voor een hogere compressie en levert de motor meer vermogen dan eigenlijk mogelijk zou zijn.

Als de klep open zou blijven wanneer de zuiger boven is zou de zuiger de klep raken. Dat is de reden dat zo'n motor een interferentie motor wordt genoemd. De kleppen en de zuigers maken een elkaar tegenwerkende beweging. Wat gebeurt er als de zuiger een klep raakt? Hele vervelende en dure dingen. In het gunstigste geval zal de klepsteel buigen of stuk gaan en zal de cilinderkop verwijder moet worden om de kleppen te vervangen. Ook is het mogelijk dat de klep een gat in de zuiger slaat, het metaal zich door de motor verspreid waardoor er zuigerstangen breken en de belangrijkste delen van motor vernietigd worden.

Afbeelding

Dit is geen prettig idee. Zoals hier dus uit blijkt is het van het grootste belang dat de kleppen op het juiste moment open en dicht gaan om zo'n ramp te voorkomen. De Goldwing is een "overhead cam" motor wat wil zeggen dat de nokkenas direct boven de kleppen ligt. De nokkenas draait de halve snelheid van de krukas. Op de nokkenas zitten elliptische stukken metaal die "nokken" genoemde worden die op de klepstelen drukken zodat de kleppen op het juiste moment geopend worden. Veren zorgen er voor dat de kleppen weer gesloten worden als de nokken er niet op drukken.

De nokkenassen worden aangedreven door de motor via...je raadt het al, de distributieriemen. De distributieriemen zijn anders dan een normale V-riem die je onder de motorkap van je auto zult zien. De auto V-riem zal in de loop van de tijd langer worden en om te voorkomen dat ze los gaan hangen is er een veerbelaste spanrol die deze overlengte weg kan werken. Als distributieriemen te veel zouden rekken, zullen de kleppen niet meer op het juiste moment open of dicht gaan met catastrofale gevolgen. Zodoende zijn distributieriemen zodanig gemaakt dat ze niet zullen rekken, zelfs niet het kleinste beetje!

Nu komen we bij het probleem. V-riemen vertonen breukjes door het rekken en door ouderdom. Distributieriemen, met hun speciale vezels, rekken niet, er komen geen barstjes in - dus een distributieriem die is 20 jaar oud met 120.000 kilometer achter de rug zijn vrijwel identiek aan degene die zes maanden geleden in je motor werd gezet en er nog maar 1000 km op heeft zitten. Honda's onderhoudsschema zegt dat je de distributieriemen moet "inspecteren" - maar er is geen goede manier om dit te doen. Je zou kunnen zoeken naar een gebroken tand op de band zelf, maar of dit nou een goede manier is? Een distributieriem slijt ​​aan de binnenkant, waar je eigenlijk niets kunt zien. Een distributieriem die op het punt staat te breken kan er precies hetzelfde uitzien als degene die nog 75.000 km kan meegaan.

Dus wat is nu goede raad? Simpel - als je niet weet wanneer de distributieriemen zijn vervangen of hoeveel kilometer er weer mee gereden is, is de tijd om de riemen te vervangen - NU - nog voordat u de motor start. Het kost je hooguit €100 en een middag werk. Hiermee is vervangen van uw distributieriemen een goedkope verzekering en een goedkoop alternatief voor weken werk of duizenden euro's voor een nieuw motorblok.

Hoe lang is een riem goed? Dit varieert. In de Amerikaanse tekst wordt geschreven: Honda adviseert om de riemen om de 24.000 mijl te "inspecteren" en elke 100.000 mijl te vervangen. Een Nederlands onderhoudsboek schrijft voor dat de distributieriemen elke 160.000 km worden vervangen. Er wordt niet over de leeftijd van de riemen gesproken. Een meer realistische levensduur van de riemen is 50.000 mijl of om de 10 jaar, net wat het eerst bereikt wordt. Riemen die in een motor zitten die jaren niet heeft gelopen zullen een permanente "bocht" hebben en moet worden vervangen voordat de motor gestart wordt.

Het vervangen van de riemen

Er zijn genoeg horror verhalen in omloop over fouten die gemaakt worden tijdens het vervangen van de distributieriemen wat leidt tot motorproblemen. Maar met redelijke mechanische vaardigheden, een dag de tijd om hier aan te besteden, de hieronder genoemde stappen opvolgen, dan kan je de klus zonder problemen aanpakken. Als je het niet aandurft, laat je de klus uitvoeren door één van de GoldWing Specialisten.

BELANGRIJK: het is zeer belangrijk dat de motor KOUD is wanneer u deze procedure uitvoert. Dit betekent dat de motor al een groot aantal uren niet heeft gelopen. Een nachtje stilstaan is eigenlijk al voldoende.

Ik laat het verwijderen en loskoppelen van een aantal draden en koelvloeistof buizen in deze procedure zien. Hoewel niet absoluut noodzakelijk (het is fysiek mogelijk om deze procedure uit te voeren terwijl ze aangesloten zijn) is het werk veel gemakkelijker en minder ingewikkeld. Ik raad u aan om het volgens deze procedure te doen.

Wat heb je nodig:

- Twee distributieriemen,
- vier liter koelvloeistof,
- zes bougies.

Je kan natuurlijk Honda OEM distributieriemen gebruiken. Je kan ook de Gates T275, NAPA 250275 of Goodyear 40275 riemen gebruiken. Gates fabriceert zowel de NAPA als de Honda OEM riemen, maar ze kosten maar de helft van de Honda OEM riemen. Doe hier je voordeel mee. Distributieriemen zijn niet de onderdelen om op te bezuinigen. Als een riem door een Chinese fabrikant gemaakt is of afkomstig is van een twijfelachtig merk als Saber Cycle is het verstandig om ergens anders te gaan kijken.

Is het mogelijk om koelvloeistof te hergebruiken? Zeker, als je het kan opvangen in een schone bak. Maar koelvloeistof is redelijk goedkoop en je kan gelijk op je onderhoudslijst "koelvloeistof ververst" afvinken. Hetzelfde geld voor de bougies - de bougies moeten er toch uit en zijn ook niet zo erg duur, waarom zou je ze nu niet vervangen?
  1. Demontage
  2. Om te beginnen, als je accessoires aan de motor hebt zitten wat in de weg zit om de onderkuip te verwijderen is dit het juiste moment om deze te verwijderen. Ik heb een set wind-wings die van de motor af moeten.

    Afbeelding
  3. Ik heb ook een set luchthoorns die afgekoppeld moeten worden, los gemaakt en uit de weg gedraaid kunnen worden.

    Afbeelding
  4. Om de blinde plaat aan de voorzijde van de kuip te verwijderen, druk je het midden aan de bovenzijde van de cover naar achteren. Hierdoor zal je de nokken, aan de bovenzijde, zien die in de rubber ringen zitten.

    Afbeelding
  5. Trek de bovenste hoeken voorzichtig in één beweging naar je toe zodat de nokken uit de rubber ringen komen. Let op de zwarte lip die de zijkant van de kuip op zijn plaats houd - het is belangrijk dat de zijkant eerst terug geplaatst wordt zodat de lip op de juiste plaat komt te zitten.

    Afbeelding
  6. Als beide nokken los zijn kan je de blinde plaat verwijderen.

    Afbeelding
  7. Verwijder aan beide zijden de schroeven die de onderkuip op zijn plaats houden.

    Afbeelding
  8. Houd de onderkuip op zijn plaats en verwijder de middelste schroef.

    Afbeelding
  9. Verwijder de onderkuip.

    Afbeelding
  10. Trek de binnenste hoek van de 'druppel' voorzichtig van de schroef af.

    Afbeelding
  11. Wees erg voorzichtig bij het verwijderen van deze druppels - als je hem te ver naar buiten trek zal de lip (haakje) afbreken. Kijk op de foto om te zien hoe de lip in de cover haakt. Draai de druppel zo ver dat de haak los komt van de cover en trek hem daarna recht naar buiten toe.

    Afbeelding
  12. Draai de schroef los.

    Afbeelding
  13. Verwijder de luchtgeleider voorzichtig van de onderkuip. Je kunt hem ongeveer 2 tot 2,5 cm naar buiten trekken, daarna trek je hem naar beneden zodat de beide haakjes los komen, daarna trek je hem recht naar achteren zodat de voorste haak loskomt.

    Afbeelding
  14. Dit zijn de haakjes aan de bovenkant die los moeten komen.

    Afbeelding
  15. En dit is de voorste haak.

    Afbeelding
  16. Nu kan de strip waarin de kuipzijverlichting zit verwijderd worden. De originele Honda strip is van zwart plastic en ziet er heel anders uit dan mijn chromen strip. De mijne heeft schroef kappen die eerst verwijderd moeten worden voordat je de schroefkoppen ziet.

    Afbeelding
  17. Verwijder de drie schroeven die de strip en het markeerlicht vasthouden.

    Afbeelding
  18. Als je de schroeven hebt losgedraaid komen de markeerlichten en de strip vrij, nu kan je de zijkant van de kuip gemakkelijk weg halen. Als je corneringlights hebt, druk je op het slot van de connector en koppel je de corneringlight bedrading los.
    Herhaal de stappen 15 en 16 om de kuipzijkant aan de andere kant los te maken.

    Afbeelding
  19. Verwijder de afdekking rond het contactslot door de nokken aan de onderzijde uit de rubberringen te trekken. Daarna trek je de lippen aan de bovenzijde los en leg de cover terzijde.

    Afbeelding
  20. Verwijder het linkse 'top inner cover' door de lip los te maken aan de rechter hoek zoals getoond.

    Afbeelding
  21. Daarna maak je alle andere lippen los totdat je bij de voorste lip bent.

    Afbeelding
  22. Deze zit vastgehaakt - wees voorzichtig zodat hij niet breekt. Daarna verwijder je de rechtse inner top cover op dezelfde wijze als je de linkse hebt verwijderd.

    Afbeelding
  23. Draai de radiatordop los en leg hem weg. Hierdoor kan er lucht in het systeem komen terwijl je de het aftapt.

    Afbeelding
  24. Plaats een opvangbak (met een inhoud van ongeveer 5 liter) onder de waterpomp aan de voorzijde van de motorfiets en draai de aftapplug los, zoals je op de afbeelding kunt zien.

    Afbeelding
  25. Neem even de tijd om alle koelvloeistof in de opvangbak te laten lopen.

    Afbeelding
  26. Terwijl de koelvloeistof er uit loopt kan je de bougies er uit draaien. Tijdens het werk aan de riemen moet je de motor af en toe met de hand draaien en door de compressie in de cilinders gaat dit zwaar.

    Afbeelding
  27. Het is zeer belangrijk dat er geen vuil of vreemde voorwerpen in de cilinder vallen zo lang de bougie verwijderd zijn. Als je een luchtcompressor gebruikt om het vuil weg te blazen doe dit dan voordat je de bougies er uit draait.

    Afbeelding
  28. Met behulp van een bougiesleutel (er zit er een in de gereedschapsset van uw motor) draait je voorzichtig de bougie los en verwijder hem uit de motor. Je zou in het document "Hoe lees je je gebruikte bougies" kunnen kijken om de gezondheid van uw motor te controleren.

    Afbeelding
  29. Stop een schone doek of papieren handdoek in het bougiegat zodat er niet iets per ongeluk in de cilinder kan vallen.

    Afbeelding
  30. Als alle koelvloeistof uit de motor is gelekt draai je de aftapbout er weer in. Laat de opvangbak staan er moet zo nog meer koelvloeistof worden opgevangen.

    Afbeelding
  31. Kijk welke slangen onderaan beide radiatoren van het koelsysteem zijn. Schroef de slangenklemmen los van de slangen.

    Afbeelding
  32. Zodra de klem voldoende is losgedraaid, schuif je hem naar beneden zodat hij uit de weg is.

    Afbeelding
  33. Maak de slangen voorzichtig los van de aansluitingen aan de radiator.

    Afbeelding
  34. Kijk waar de oliedruksensor zit. Je vind hem aan de rechterzijde van het oliefilter.

    Afbeelding
  35. Haal voorzichtig de rubberen hoes weg van de oliedruksensor om de elektrische aansluiting bloot te leggen.

    Afbeelding
  36. Schroef de aansluiting los zodat je de draad er af kunt halen. Schroef de schroef terug in de aansluiting tot we alles weer in elkaar gaan zetten zodat hij niet verloren gaat.

    Afbeelding
  37. Rol de draad van de oliedruksensor wat op en zorg er voor dat hij niet in de weg zit.

    Afbeelding
  38. De rubber hoes tussen de radiatorgrill stoppen is een goede manier om het draadje uit de weg te houden.

    Afbeelding
  39. Gebruik een tang om de slangenklemmen aan de voorkant van de waterpomp los te maken

    Afbeelding
  40. Wanneer de slangenklem samengedruk en los is kan je hem over de slang schuiven. Op de foto zie je dat ik de tweede klem aan het losmaken ben.

    Afbeelding
  41. ZACHTJES met de slang heen en weer bewegen zal er voor zorgen dat deze, zonder barsten van de slang of afbreken van de aansluiting, los gaat. Er zal nu nog meer vloeistof uit de slangen lopen als ze los zijn.

    Afbeelding
  42. Als alle vloeistof is weggelopen, buig je de slang opzij.

    Afbeelding
  43. Aan de linker onderzijde van de motor (alleen SE) vind je de voetenverwarmingsslang.

    Afbeelding
  44. Maak de verwarmingsslang voorzichtig los.

    Afbeelding
  45. Haal de slang tussen de framebuizen uit en zorg dat hij uit de weg is.

    Afbeelding

    Distributieriemen vervangen
  46. Nu zijn we zo ver dat we aan de distributieriemen kunnen gaan werken! Met een 10 mm dopsleutel en verlengstuk draaien we de bouten van het distributieriemdeksel los. Er zijn twee deksels - de linkse bedekt de gehele voorkant en de rechtse bedekt alleen de rechtse riem.

    Afbeelding
  47. Haal het rechtse deksel voorzichtig weg. Let op de pakking, deze kan los gaan. Door deze pakking sluit het deksel goed aan tegen het motorblok zodat er geen nattigheid en/of vuil bij de riemen kan komen.

    Afbeelding
  48. Druk de delen van de pakking die los zijn gekomen voorzichtig terug in de sleuf waar hij uit gekomen is.

    Afbeelding
  49. Verwijder het deksel wat voor het krukaseinde zit. Deze wordt verwijderd om voldoende ruimte te krijgen om het linker deksel te verwijderen.

    Afbeelding
  50. Schuif het linker deksel naar links uit de motor. Let er wel op dat er geen draden of slangen aan vast blijven zitten.

    Afbeelding
  51. Terwijl ik het linkerdeksel bekeek zag ik dat de vorige eigenaar van mijn motor de pakking verkeerd had gemonteerd waardoor er vouwen in de pakking komen te zitten. Daardoor wordt de pakking bros en hard en zal hij sneller breken als het desksel ge(de)monteerd wordt. Jammer, maar de pakking van beide deksels had dit probleem en ik moest dus nieuwe Honda OEM pakkingen bestellen. Harde en gebroken pakkingen kunnen hun werk niet goed doen en dat leid tot vervuiling op plaatsen waar het niet gewenst is. Als je ook brosse of harde pakkingen heb raad ik je aan ze te vervangen.

    Afbeelding
  52. Er zitten drie verschillende maten bouten in de deksels. Ik meet ze allemaal op.

    Afbeelding
  53. Als ik verschillende maten bouten uit elkaar moet houden leg ik het onderdeel (in dit geval het deksel) op de grond en doe de bouten in hun resp. gaten. Mocht je dan nog in de war raken, op deze afbeelding kan je precies zienwaar de bouten moeten zitten.

    Afbeelding
  54. Om de motor te draaien zet ik een dop op de bout in het midden van de krukas-poelie.

    Afbeelding
  55. zoek ook even naar de "1.2 T/F" markering op de poelie (zie afbeelding).

    Afbeelding
  56. Draai de motor, in de richting van de wijzers van de klok, als je van voor naar de motor kijkt, totdat de horizontale lijn tussen de "T" en de "F" markering precies gelijk staat met de pijl op het blok.

    Afbeelding
  57. Kijk ook naar de nokkenas-poelies aan beide zijden. Het woord "UP" moet rechtop staan en de lijn er onder in één horizontale lijn met de inkeping op de rand van de behuizing. Als "UP" op zijn kop staat draai je de motor en hele slag, herhaal de stappen 55 en 56. Herinner je je nog dat de nokkenas een maal ronddraait per twee omwentelingen van de krukas.

    Afbeelding
  58. Het is UITERST belangrijk dat de krukas en BEIDE nokkenassen in de juiste stand staan voor je verder gaat.

    Wat is er aan de hand als de krukas goed staat en een nokkenas-poelie staat goed maar de andere staat niet goed?
    Dit kan twee dingen betekenen.

    - Een riem is een tand verschoven,
    - een vorige eigenaar of monteur heeft niet nauwkeurig gewerkt.

    Een riem kan best een tand verkeerd staan zonder dat dit schade oplevert. Maar echt niet meer dan een tand. Maar de motor zal niet lekker soepel meer lopen en het benzineverbruik zal toenemen

    Afbeelding
  59. Kijk waar de spanrol van de rechter riem is. Deze rol spant de riem zo veel dat er de juiste spanning op staat.

    Afbeelding
  60. Draai de twee bouten van de spanrol los, maar er niet uit. Zodra de bout enigszins los is is een halve slag meer dan voldoende. Als je goed kijk zal je zien dat een van de bouten in een sleufgat zit en de andere in een rond gat zit. Op de afbeelding wordt de bout in het sleufgat los gedraaid.

    Afbeelding
  61. In dit plaatje zie je dat de spilbout wordt losgedraaid. Zodra de beide bouten zijn losgedraaid zal je zien dat de spanrol beweegt. Let op de veer onder de spanrol. Deze veer houdt de spanrol op zijn plaats terwijl je hem aan het afstellen ben. Als dat gebeurt is heeft de veer verder geen nut meer tot de volgende keer dat je de spanrol wordt losgedraaid.

    Afbeelding
  62. Met je vingers kan je de riem van de spanner afschuiven.

    Afbeelding
  63. Houd de riem boven de spanrol zodat er geen spanning meer op de riem staat.

    Afbeelding
  64. Haal de riem van de nokkenas-poelie. Wees HEEL voorzichtig zodat de nokkenas-poelie niet verdraaid wordt. Draaien aan de poelie kan er de oorzaak van zijn dat door de druk van de sterke klepveren de nokkenas zal bewegen en de kleppen de zuiger raken.

    noot: De engelse tekst heeft het over 'to quickly and suddenly rotate the pulley' terwijl ik denk dat het draaien van de nokkenas de kleppen laat bewegen

    Afbeelding
  65. Leg de riem naast de krukas-poelie.

    Afbeelding
  66. Haal de oude riem uit de motor.

    Afbeelding
  67. Zoals te zien ziet de riem er perfect uit - geen barsten of duidelijke slijtage, ondanks dat hij meer dan 60.000 mijl gebruikt en 12 jaar oud is.

    Afbeelding
  68. Om de linker riem te verwijderen moeten de ontstekings-puls generators van hun plaats gehaald worden. Van de onderste puls generator moet je de onderste bout verwijderen en van de bovenste draai je de bovenste bout los.

    Afbeelding
  69. Als de onderste bout er uit is en de bovenste bout los, kan je de puls-generator van de poelie vandaan schuiven.

    Afbeelding
  70. De bovenste puls-generator moet volledig van zijn plaats. Draai de beide bouten los.

    Afbeelding
  71. De linkerbout (het dichtst bij de linkerkant van de motor) heeft een borst (verdikking deel in de steel). Kijk even goed hoe deze borst zit zodat je hem straks goed terug kan krijgen, daarna kan je hem er uit draaien.

    Afbeelding
  72. Zorg dat de puls-generator opzij blijft zitten.

    Afbeelding
  73. Draai de scharnierbout van de spanrol los - nadat hij los gaat nog een halve slag extra.

    Afbeelding
  74. Doe hetzelfde met de schuifbout.

    Afbeelding
  75. Neem de riem van de spanrol.

    Afbeelding
  76. Haal de riem van de nokkenas-poelie. Nogmaals, wees voorzichtig zodat de nokkenas niet verdraaid.

    Afbeelding
  77. Haal de riem ook van de krukas-poelie.

    Afbeelding
  78. Haal de riem uit de motor.

    Afbeelding
  79. Kijk of de spanrollen vrij kunnen bewegen. Ze moeten soepel ronddraaien, maar geen speling hebben. Ik zou na 160.000 km vervanging van de spanrollen overwegen, onafhankelijk van hun conditie. Mankementen aan de spanrol hebben een even verwoestende werking als falen van de distributieriem. Spanrollen hebben gesloten lagers en hoeven NOOIT gesmeerd te worden.

    Afbeelding
  80. De distributieriemen kunnen beschadigd raken door olie of vet, dus smeermiddelen kunnen beter niet aan of in de buurt van de spanrol kunnen zitten. Om olie of vet te verwijderen gebruik ik remmenreiniger, LET OP spuit dit nooit op de spanrollen.

    Afbeelding
  81. Spuit wat remmenreiniger op een doek.

    Afbeelding
  82. Maak het oppervlak van de spanrol schoon met de doek.

    Afbeelding
  83. Dit is een Gates distributieriem die op mijn Goldwing geïnstalleerd wordt - aan elke kant één. Voordat je de riemen beetpak was je eerst je handen zodat er geen olie of vet aan komt te zitten of maak gebruik van een paar handschoenen.

    Afbeelding
  84. Ga voorzichtig met de riemen om! Nooit in een te kleine bocht buigen, hierdoor kunnen de fibers die de riem sterk maken beschadigd raken.

    Afbeelding
  85. We gaan de linker riem eerst installeren. Leg de riem over de achterste poelie van de krukas.

    Afbeelding
  86. Zonder de krukas te draaien trek je de bovenkant van de riem strak zodat er geen speling meer is.

    Afbeelding
  87. Als je er in geslaagd bent om de krukas- en nokkenas-poelie ten opzichte van elkaar in de juiste stand te houden zullen de tanden van de riem perfect in de tanden van de poelie vallen (zie afbeelding).

    Afbeelding
  88. Schuif de riem op de spanrol. Zorg dat de spanrol in de juiste positie blijft.

    Afbeelding
  89. Kijk nogmaals of de krukas-poelie gelijk staat met het merkteken op het blok.

    Afbeelding
  90. Kijk nogmaals of de nokkenas-poelie perfect in lijn staat met de merktekens op het blok.

    Afbeelding
  91. Schroef de bovenste puls-generator op zijn plaats, inclusief de steun die vast zit met de meest linkse bout.

    Afbeelding
  92. Hou de onderste puls-generator op zijn plaats en schroef de bouten er in. Belangrijk: Let er op dat de bedrading van de pulsgenerator via de goede route ligt achter de steunen, zodat ze niet tussen de riem kan komen terwijl deze draait.

    Afbeelding
  93. Schuif de rechter riem in het frame.

    Afbeelding
  94. Leg de riem over de voorste poelie van de krukas. Zonder de krukas te draaien leg je de riem aan de onderzijde strak.

    Afbeelding
  95. Als je er in geslaagd bent om de krukas- en nokkenas-poelie ten opzichte van elkaar in de juiste stand te houden zullen de tanden van de riem perfect in de tanden van de poelie vallen (zie afbeelding).

    Afbeelding
  96. Schuif de riem op de spanrol. Zorg dat de spanrol in de juiste positie blijft.

    Afbeelding
  97. Kijk nogmaals of de nokkeas-poelie perfect gelijk staat met de merktekens op het blok.

    Afbeelding
  98. Kijk ook of de nokkeas-poelie perfect in lijn staat met de merktekens op het blok. Als je de riem niet strak genoeg hebt gezet kan de riem een tand verkeerd zitten (zie afbeelding).

    Afbeelding
  99. Als het nodig is om de poelie te draaien om hem in lijn met het merkteken te krijgen doe dit NIET met de hand - je bent niet in staat om de veerweerstand te weerstaan. Draai twee schroeven op ongeveer 3 cm uit elkaar een houten lat (zie afbeelding).

    Afbeelding
  100. Verwijder de riem van de nokkenas-poelie. Steek de schroeven in de gaten van de poelie en gebruik de lat om de poelie heel voorzichtig te draaien totdat de markering op de poelie gelijk staat met pijl. Daarna kan je de riem weer over de poelie leggen en de uitlijning nogmaals controleren.

    Afbeelding
  101. Zet een dopsleutel op het krukas-einde en draai de krukas 90 graden (een kwart omwenteling) rechtsom, daarna 90 graden (een kwart omwenteling) terug (dus linksom). Kijk weer of de markeringen van alle 3 de poelies goed staan.

    Afbeelding
  102. Draai de bouten van de spanrollen vast - te beginnen met de schuifbouten en daarna de scharnierbout. Je hoef ze niet op koppel vast te draaien, maar net zo vast dat de spanrollen niet meer kunnen verschuiven.

    Afbeelding
  103. Nu gaan we de riem op spanning zetten, ik gebruik daar een kleine unster (weegtoestel waar je iets aan kunt hangen) voor.

    Afbeelding
  104. Ik maakte een haak uit een kleerhanger, waardoor ik aan de riem kan trekken zonder deze te beschadigen.

    Afbeelding
  105. De spanning op de riem wordt gemeten aan de kant waar geen spanrol zit. Plak een meetlat naast de riem zodat "0 mm" bij de bovenkant van de riem is.

    Afbeelding
  106. Trek zo hard aan de unster dat er 2 kg (4.4 lbs) kracht op de riem uitgeoefend wordt. Kijk nu op de meetlat (met 2 kg trekkracht) moet de riem 5 - 7 mm van zijn plek komen. Als de verplaatsing minder dan 5 mm is staat de riem te strak. Bij een beweging groter dan 7 mm staat de riem te los.

    Om de spanning op de riem te verstellen draai je eerst de scharnierbout los en daarna draai je voorzichtig de schuifbout los. Nu kan je de spanrol een beetje omhoog of omlaag bewegen om de riem strakker of losser te zetten. Daarna draai je de schuifbout weer vast. Als laatste draai je de scharnierbout vast en voer de meting nog een keer uit.

    Als de riem op de juiste spanning staat kan je de gehele meting aan de andere zijde uitvoeren.
    Once you have tensioned the left belt, repeat the process on the right belt.

    Afbeelding
  107. Met een momentsleutel zet je de bouten nu vast op 26 nm (19 ft-lb).

    Afbeelding
  108. Kijk voor een laatste keer of alle poelies perfect in lijn liggen. Dit is het moment van de waarheid! Zet de dopsleutel weer op het krukas-einde en draai heel rustig linksom (tegen de wijzers van de klok in). Maak minstens 2 complete omwentelingen. Let steeds goed op zodat je er zeker van bent dat je alles goed hebt gedaan en de kleppen geen zuigers raken.

    Als je op enig moment weerstand of druk voel ... STOP! Draai dan rechtsom tot alle markeringen goed staan en controleer alles opnieuw en opnieuw ... tot je de fout vind.
    If at any time you feel sudden resistance or pressure, STOP! Rotate clockwise back to the alignment marks and re-check your work.

    Afbeelding
  109. De vriendelijke mensen van Gates hebben zelfs een sticker toegevoegd zodat je (of een toekomstige eigenaar) kunt zien wanneer de distributieriemen zijn vervangen. Als er bij jouw riem geen sticker werd geleverd zou je met een watervaste stift, in de buurt van de riemen, de datum en km-stand kunnen noteren

    Afbeelding
  110. Als de pakking van de distributieriem behuizing in slechte staat is vervang hem dan door een nieuwe. Als ik had geweten in welke staat de pakkingen waren dan had ik nieuwe besteld. Nu moet ik de kappen nog eens los maken.

    Afbeelding
  111. Houd de kap op zijn plaats en controleer of de pakking (vooral aan de rechter zijde) goed op zijn plaats is blijven zitten, hij hoort netjes in de gleuf te zitten. Draai de bouten er losjes in draaien, kijk of de kap overal aansluit, daarna mag je de bouten vast draaien.

    Afbeelding
  112. Houd de rechter kap op zijn plaats, kijk goed of de pakking op zijn plaats ligt en zet hem daarna vast.

    Afbeelding
  113. Doe het deksel wat voor de krukas zit op zijn plaats, let er op dat het woordje "UP" ook aan de bovenkant zit en zet het vast.

    Afbeelding
  114. (Alleen voor de SE) Frutsel de verwarmingsslang zoals afgebeeld door het frame.

    Afbeelding
  115. (Alleen voor de SE) Zorg dat de slang nergens zo strak ligt dat hij trekt.

    Afbeelding
  116. (Alleen voor de SE) Sluit de verwarmingsslang aan met de oranje sok.

    Afbeelding
  117. Schuif de koelwater slangen over de uitsteeksels van de radiator.

    Afbeelding
  118. Schuif de slangenklemmen op zijn plaats en zet ze vast. Doe dit bij alle slangen.

    Afbeelding
  119. Steek de dunnere slangen via de juiste route door het frame en schuif deze over de waterpomp aansluitingen.

    Afbeelding
  120. Druk de klemmen met een tang samen en schuif ze over de slang tot ze op de waterpomp aansluitingen zitten.

    Afbeelding
  121. Voer de draad van de oliedrukschakelaar naar de oliedrukschakelaar. Sluit hem aan door de oog-connector vast te zetten.

    Afbeelding
  122. Doe de rubber kap over de aansluiting.

    Afbeelding
  123. Nu kunnen de nieuwe bougies er in. De elektrode afstand van de bougies moet 0,8 tot 0,9 mm (0.031 to 0.035 inches) bedragen. Controleer het, maar het is erg lang geleden dat ik bougies zag die door de fabrikant niet juist waren afgesteld.

    Afbeelding
  124. Het gebruik van het juiste gereedschap is belangrijk.

    Afbeelding
  125. Gebruik altijd een middel om vreten (anti-seizing) van de schroefdraad te voorkomen. Dit is in de handel onder de naam montagepasta oid (ik gebruik bij voorkeur kopervet of grafietvet). Hiermee voorkom je dat de stalen schroefdraad van de bougie vast komt te zitten in de aluminium kop van de motor.

    Afbeelding
  126. Wrijf het vet goed in de omtrek van de schroefdraad.

    Afbeelding
  127. Steek de bougie in het gat en draai hem er met de hand zo ver mogelijk in, hierdoor weet je zeker dat hij er niet scheef inzit. Scheef er in draaien heeft ernstige gevolgen voor de draad in de kop.

    Afbeelding
  128. Nu mag je de bougiesleutel over de bougie doen en draai hem er nog verder in. Doordraaien tot hand vast.

    Afbeelding
  129. Met behulp van een sleutel draai je de bougie nog een halve slag verder vast. Meer is niet nodig, de speciale ring die om de bougie zit wordt nu ineengedrukt en zorgt dat de bougie precies vast genoeg zit. Note: dit geldt alleen voor NIEUWE bougies - als je een oude bougie er opnieuw indraai is de ring al ineen gedrukt en dan nog eens een halve slag is niet goed voor de draad in de kop. In dit geval is het verstandiger om de momentsleutel te gebruiken en de bougie met 16 nm (12 ft-lb) vast te zetten.

    Afbeelding
  130. Doe de bougiedop over de bougie en druk deze goed aan. Let goed op dat je de juist dop op de bougie zet.

    Afbeelding
  131. Elk niet-silicaat koelmiddel kan in Goldwings worden gebruikt, maar het Honda OEM koelmiddel is gegarandeerd goed en het is redelijk goedkoop. Je hebt er vier liter van nodig.

    Afbeelding
  132. Gebruik een trechter om het koelmiddel voorzichtig in de motor te laten lopen. Let goed op, na circa 1,5 tot 2 liter lijkt het systeem vol te zitten. Na enige minuten zullen er zo veel luchtbellen ontsnapt zijn dat er weer koelvloeistof bij kan. Zo nog een paar keer en je zal merken dat er steeds minder lucht uit komt.
    Zet het contact aan en start de motor kort. Hierdoor zal het koelmiddel door heel de motor en de radiators gaan. Je zal er nu nog meer koelmiddel in kunnen gieten.

    Afbeelding
  133. Start de motor weer en laat hem stationair draaien. Er zullen weer luchtbellen uit de radiator-dop komen en het niveau zal weer zakken, als je dit zie gebeuren giet je er weer koelvloeistof bij. Je gaat hier mee door tijdens het opwarmen van de motor totdat alle vier de flessen koelmiddel in de motor zitten.

    Afbeelding
  134. Laat de motor rustig draaien en draai de radiator-dop op zijn plaats, zorg er voor dat hij vast zit. Laat de motor opwarmen totdat de ventilatoren gaan draaien.

    Afbeelding
  135. Verwijder de dop (met peilstok) van het expansievat.

    Afbeelding
  136. Controleer het niveau in de expansietank. Als de motor op bedrijfstemperatuur is moet het niveau tussen de twee markeringen (gaatjes) in de peilstok zitten. Als het niveau te laag is moet je koelvloeistof in het reservoir gieten (NIET in de radiator). Stop de motor.

    Afbeelding


    Montage
  137. Doe de kuipzijkant op zijn plaats. Zorg ervoor dat de binnenste lip (die met het gat erin) past achter de zwarte lip van het radiatorrooster, genoemd in stap 4. Hierdoor blijft de voorkant van de kuipzijkant op zijn plaats zitten.

    Afbeelding
  138. Doe de oranje zijverlichting op zijn plaats en ook de strook, schroef het geheel vast.

    Afbeelding
  139. Doe de schroefkappen op zijn plaats (als je ze nog hebt).

    Afbeelding
  140. Doe de windgeleider op zijn plaats. Eerst de voorste haakjes vast, dan de haakjes aan de bovenzijde en als laatste druk je hem zodanig vast dat de schroefgaten in één lijn liggen.

    Afbeelding
  141. Draai de schroef vast.

    Afbeelding
  142. Leg de druppels op zijn plaats - eerst de haak op zijn plaats - en daarna druk je hem over de schroef.

    Afbeelding
  143. Nu kan je deze stappen aan de andere zijde van de motor uitvoeren. Als je daarmee klaar bent doe je de kuiponderbak op zijn plaats.

    Afbeelding
  144. Draai de middelste schroef op zijn plaats zodat de onderbak blijft zitten.

    Afbeelding
  145. Let er op dat de pennen en de gaten op de juiste manier in elkaar pakken. De pennen van de kuipzijkant moeten AAN BEIDE ZIJDEN in de gaten van de onderbak te vallen (zichtbaar in de voorste hoek waar de kuipzijkant en de onderbak bij elkaar zitten). Als deze pennen goed zitten kan je de schroeven links en rechts vastdraaien.

    Afbeelding
  146. Let er ook op dat de pennen aan de onderkant van de blinde plaat achter de lippen van de onderbak vallen en dat de lip aan de onderzijde van de grill in de opening van de blinde plaat valt. Als de blinde plaat goed op zijn plaats zit kan je de nokken in de rubbers drukken.

    Afbeelding
  147. Steek de voorste lip van het linkse top inner cover in het slot van het dashboard.

    Afbeelding
  148. Ga verder met de andere lipjes van het cover, steek ze in de openingen, totdat je helemaal rond bent. Doe dit ook bij de rechtse top inner cover.

    Afbeelding
  149. Steek de lipjes aan de voorkant van het contactslot cover in het dashboard en druk de twee nokken in de rubber ringen.

    Afbeelding
  150. Zo, klaar! Pak nu een lekker koel biertje, je verdient het!

    Afbeelding



Disclaimer: de volledige Engelse tekst vind u op GoldwingDocs.com en deze Nederlandse vertaling is met de toestemming van GoldwingDocs.com op het GoldWingForum Nederland geplaatst. Voor overige voorwaarden verwijzen wij naar de forumregels.
Klik hier voor de forumregels

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast